不知多少
抻着脑袋往瑞宾楼里看热闹。
就见群聚焦的饭馆开票柜台那儿，居然是邻居边家的二儿子边建功和瑞宾楼的
嘴仗呢。
“……废什么话你？一碗啤酒搭一个菜，你要买就买，不买你走，瞎叫什么劲啊你”。
饭馆的服务员已经显得极不耐烦了。
但边建功却横眉立目非要据理力争。
“嘿，凭什么啊。报纸上可登了，说不许这样，你们怎么还这样啊？”
“报纸登了你找报社买去，我们这儿就这样。”
“你说的到轻巧。一碗散啤多少钱？一个菜多少钱？你们这么搭着卖，谁喝得起啊？”
“喝不起你甭喝啊，自来水便宜，‘撅尾
管儿’去啊。啤酒供给不足，这又不是一天两天了。你别没事找事儿好不好？”
“你怎么这态度啊？你再跟我这么说话，我可告你去。”
“告我？行啊，找我们
而去，他就后呢。快去。快去……”
这么一听，也是巧了，边建功居然是跟些
子院儿里的罗师傅一样，也是为了买散啤的事儿急眼了。
但区别在于，罗师傅气的是饭馆私自涨价，多加了两分钱。
到了边建功这会儿，
况显然更恶劣了。
看这意思，因为紧缺，饭馆已经不单卖啤酒了。
顾客想喝，必须得得搭售一个菜才行。
不过话说回来了，饭馆这边也有饭馆的苦衷，负责开票的这位也有家的无奈。
因为这就是市场供需不匹配导致的矛盾，商品价格又不敢一下子放开的必然结果。
谁也没辙。
要说起啤酒这东西啊，其实老京城并不是一开始就待见它的，对这玩意有一个相当长的适应过程。
像建国后，除了少数家境优越的，京城的普通市民对啤酒的味道是很抗拒的。
大多数不仅品不出它的香味儿和杀
劲来，还讽称其为“汤药”、“马尿”。
后来到了六十年代初，因为散啤价钱便宜啊，比汽水冰棍都解渴。
才使得们因为囊中羞涩勉强自己改变味，从不接受到逐渐接受。
结果适应了就一发不可收拾，因为从本质上说，散啤还是一种瘾品。
于是七十年代成了“散啤”消费增长的黄金时代。
就这样，京城的们开始
上了它，然后就变成了趋之若鹜的“追捧”。
只是虽然喝得越来越多了，啤酒的产量却没能随之增长。
很快，们就发现市面上“散啤”变得越来越不好买了。
价格也从两毛一升，两毛六一升，四毛一升，一直涨到了现在的五毛六。
到了今年的夏天，京城几乎所有老少爷们都已经把打一暖壶“散啤”，当成消夏必不可少的享受了。
偏偏此时的京城却还是只有两家设备陈旧的老啤酒厂。
一家是民族资本“双合盛”改的“五星啤酒厂”。
一家就是过去小鬼子“麦酒株式会社”改的“京城啤酒厂”。
这两家啤酒厂哪怕开足最大马力，一个月也只能生产不到三千吨啤酒。
如果按照当时京城四百余万计算，每每月还分不到一瓶。
可就是这么一点也不能全部投放到市场上去。
因为大部分生产出来的啤酒都卖给了协作单位，没有进
市场。
还有一部分是专门供应特殊商业系统、大宾馆和政府招待所的。
实际上普通消费者能买到的啤酒每月不足百吨。
这一百吨绝大部分还都是散装啤酒。
想想看吧，这子有多大。
按三千吨算，每月一个论不到一瓶。
一百吨就更甭说了，连一酒盅都到不了。
所以这一年也就成了京城有史以来，啤酒供应最紧张的一年。
那么本来就供应趋紧的夏季，当然是这一年供需矛盾
发，到达极致的时候了。
这一年，京城啤酒稀缺到了什么程度呢？
尽管每天上午十点左右就有持暖壶、塑料桶，望眼欲穿的企盼着送啤酒的汽车的到来。
可老百姓等了也是白等，在副食商店根本就看不到啤酒的踪影。
这年拉散啤的是“130”罐儿车，简直不能开上街。
因为一上街，它就成了民群众的狩猎目标。
汽车在前开，后面能跟着一大长溜蹬着自行车的在追。
当然，虽然有时能追到卸车的地儿，可太远就没戏了。
更倒霉的是往往追了半天也是空罐儿，根本没酒。
要说唯一能确定买到“散啤”的地方，也就只有饭馆了。
但饭馆也不是个个
